ボルダリングのテクニック！すぐに上達できるコツを大公開♡

「もっとうまくなりたい！」

そう思うのは、他のスポーツでも一緒かもしれませんね。

ことボルダリングに関しては、一人で楽しむスポーツだからこそ、向上心がフツフツと湧き上がってきます。

クライマーの間でも、「ジム通いが週1回で現状維持、週3回から強くなる。」と言われています。

週1回のクライミングでは、筋肉の発達や、様々なクライミングテクニック、主にムーブの習得に時間がかかります。週3回以上クライミングに打ち込めば、ムーブや立ち回りの上達も早く、筋肉の発達により、持てないホールドが短期間で持てるようになったり、と確実にステップアップすることができます。

手に意識が行きがちですが、実は安定感のある場所に足を置くことが重要。

手への負担も軽くなり、手も伸ばしやすくなります。

はしごを登るのを想像してみてください。まず右足でぐっとはしごを登ったら右手ではしごを掴み、次に左足を上げまたぐっと登り左手ではしごを掴みます。恐らく大抵の人はこのように｢足、手、足、手｣の順番ではしごを登ると思いますが、このはしごの登り方がボルダリングの基本の登り方になります。そしてはしごを登っているのをもう一度想像してもらうとわかるのですが、手ははしごから落ちないよう体を支えているだけで、足の力だけを使ってぐいぐい登っていると思います。ボルダリングの登り方も一緒で手は体を支えているだけで、足の力を使って上に登ります。腕で登ろうとするとすぐに消耗してしまうのです。

ボルダリングをするとムーブ、持ち方、足、体幹、減量、筋肉・・、何を鍛えたらグレードの向上に直結するのか、と考えるようになります。
弱点は人それぞれで答えはありませんが、1つボルダリングの上手さに直結する要素があります。

それは保持力です。

保持力はホールドを長く持ち続ける力です。

グレードが上がるにつれてこんなことはありませんか？
ホールドが悪くてそもそも保持できない
次のホールドをつかむときに残す手に力が残っていなくて落ちてしまう
ゴール直前でよれて落ちることが多い

保持力がないばかりに無駄の多いムーブをしてしまい、足がうまく使えない。
結果、腕がすぐにパンプするという悪循環になる。